祝福的頌念、肅穆的禮靜、虔誠的感恩，屬於雪域的平和～
「左進右出，順時針」，進入寺廟後的動線規則（古老的苯教好像是反方向），被告誡被提醒的規矩（說實在的不守規矩也走不動，呵！）。寺廟外有人「賣人民幣」，寺內也可以「自己找零」。我想、每日應該有專責的憎人負責點鈔吧！（無不敬的意思，純粹邏輯思考，呵！）寺廟中無所不在的小額鈔票，隨時可見手拿一疊可能寺外所換的一角或一圓人民幣信眾，頂禮膜拜口念......同時奉上一張供養眼前的神像或一旁誦經的喇嘛。寺中能走動的空間狹小，但神像是一尊挨一尊，一路下來要供養的可也不少，多到散落滿地（絕大多數的錢幣不是放入我們所熟悉的香油錢箱子，而是神像前可放可塞的任何地方任何縫隙）有些地方戶外亦然。我想「誠實、誠心」的信仰本質也成西藏旅遊讓人放心的地方（以後呢？不知道）。偶見年長者手提水壺（傳統的水銀保溫壺）供養酥油，內心還是有一股悸動（屬於原來對於藏廟的影像）～
如果有屬於雪域的天藍，喇嘛身上的絳紅更是屬於這塊離天最近的人們了~
「動」如果是身體向外空間的征服，「不動」會不會是向身體心靈內在最深的自省......蔣勳《捨得 捨不得 帶著金剛經旅行》
西藏廟宇並非單一的祈福所在，曾經是政治經濟教育的統治中心。如今的廟宇也各有其特色與功能，每天的看廟行程（觀光客）也不會乏味單調，我猜想應該是全世界僅有的地方了。林芝寧碼派(紅教)的喇嘛林寺、巴松錯的島上錯宗寺。拉薩的代名詞布達拉宮、大昭寺。山南地區澤當的桑耶寺、雍不拉康、昌珠寺。後藏日喀則的紮什倫布寺(班禪大師駐錫地)。拉薩格魯派(黃教)的哲蚌寺、色拉寺，還有達賴喇嘛的夏宮羅布林卡。江孜的白居寺(一寺容三派薩迦、噶當、格魯）因為封路無緣見到。
布達拉宮http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5403117
大昭寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5403132
繁華過眼、功過皆空、五十一夢，來到地表最高的聖殿「布達拉宮」。我是否也要學學古人咬自己一口，痛啊！是真的，未曾想過的事，也不能執著的事。「布達拉宮的門票是記名的，一團最多13人，團員有4人要併去其他團」導遊如是說。又說了一段「話說習大大汶川地震搭機巡視時，清晨繞到西藏瞧瞧，從空下望布達拉宮外長長的人龍，感慨好虔誠的信徒啊！」，人龍沒錯，可不是信徒是觀光散客漏夜排隊，一票難求（笑～）。「布達拉宮」已非昔日的政治中心（十四世達賴政府流亡在外還是叛逃在外，政治語彙），是世界遺產是管理處管轄。據導遊說門票開始管制後從20張、17張到現在的13張，未來遊客或信徒還有機會身處布達拉宮內嗎？答案是不知道。聖殿的機緣也讓我們見到彰化一家的家族旅行，尤其80多歲的阿公阿媽，好福氣好機緣。年紀僅相差一歲的阿公與喇嘛並坐時（語言不通卻能相通，緣！），凡人的眼立判他們年齡相差10歲以上，離天近的催人肉體老去，哪一種是幸福呢？
雖沒見著旅遊書上所寫「到處可看到披絳紅色袈裟的喇嘛一步一叩首虔朝聖的身影」，但眼見大昭寺前的信徒個個都是五體投地膜拜。當手中正在把玩買回家做紀念的「轉經輪」時，一旁身著黃色背心下身圍著已磨損皮裙（我不知道該如何稱之）但還是一臉稚氣的少年，主動告訴我應該如何正確的轉。問他來自何處，應該是隔壁的省分（是四川還是青海吧），是口音是靦腆還是我無心。總之，不管是從哪裡，那都是幾百里的路啊！夥同年紀相仿的表（堂）兄弟一路朝聖而來。是集合時間或者說是無緣沒能多聊幾句也沒有機會供養（雖然不知道可不可以，當下也沒此念頭，事後倒變成稍有遺憾的感覺）。
上午參觀大昭寺的團員說寺內人擠人根本看不到釋迦牟尼12歲等身像（導遊後說，已經長大不是12歲了。答案是被供養金身的貼金箔養大）。有人形容「生活不是賽跑、生活是旅行」我想簡單說法就是隨緣。併去他團的我們4人下午進大昭寺人潮似乎少了許多，12歲等身佛前分為供養金身的與一般朝聖的二種路線（供養金身的路線安排會更貼近佛像），我們跟著一般路線慢步前行著。抓住佛像前還有可駐足的機緣，雙手合凝望著等身佛但不記得是否有祈求什麼了。沒有打算入境隨俗一路供養，手上自然沒有小額人民幣，眼前又有一個類似添香油錢的，翻看皮夾沒有一圓鈔人民幣，塞進一張十圓的，某人笑說大手筆喔（換算台幣也才50多元，但若換成一毛錢人民幣確有100張，可供養100尊，有這樣算的嗎？哈！）。在中和爬山的路上有一間清靜的寺廟，父母親走時我都選擇在此處沈思，母親先走從未入我夢，父親走後偶有一二次但模模糊糊之後再也沒有，心中雖一直掛有這個不解的題。離開職場回到家孩子讓人放心，心境也漸入淡然，如果沒有祈求什麼應該也是幸福。淡然就會快樂、知足就會幸福。掛在心中的未解，佛前沒有頓悟，「心中有情，但不牽掛」許悔之的捨得捨不得編後語中有這麼一句話，好像懂了！
喇嘛林寺＆錯宗寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5403102
林芝寧碼派(紅教)的喇嘛林寺、巴松錯的島中錯宗寺，入廟前的路邊或廟前都發現了象徵性別器官的木質作品，著實讓人嚇了一跳。「男女共修」的派別，導遊說。我還是不懂何謂男女共修如何共修（腦海快速跳出武俠小說情節畫面，哈！），也不敢多問；山南地區的雍不拉康，「拉康」意為神殿，有2000多年的歷史，是西藏最早建築的宮殿，位於一個小山上狀如碉堡。選擇體驗騎馬上山的貴族尊榮，下山時還是想走路踏實些（付錢的人騎在馬上，路上還有一位牽馬的人時而走路時而快跑，氣喘吁吁～）而且也可以多回頭看看不同角度的拉康；山南地區的寺廟不若拉薩的人聲鼎沸，桑耶寺寺前的幡旗柱依舊聳立，松煙（不知道是何種植物，暫稱它）信徒靜靜的在燃燒，服務觀光客的兌換一毛人民幣生意（或稱服務）同樣進行著，喜見有手持保溫瓶的信徒進寺供養（不是觀光客），寺門前的鞋子散落一地，寺內正巧喇嘛們在進行誦經祈福，多了一分真實感。而融合漢藏印風格的建築又是其他寺廟所沒有的，墨綠的塔身似乎又進入另一個神秘的國度；昌珠寺，相傳是文成公主的冬宮，措欽大殿下層的佈局與大昭寺相仿，「珍珠唐卡」為鎮寺之寶。不是大規模的寺廟群，小天井廊簷下的二個大臉盆中盡是面值一毛的人民幣（是未點還是要曬乾，不知道！）。一樣的屬於西藏的土黃、絳紅、白牆......有著千年穩重與蒼涼。導遊一路擔心可能看不到的「珍珠唐卡」，幸運的我們不僅有緣相見，還可以歪頭找角度慢慢的欣賞（因為眼前擋了保護文物的一片玻璃會反光，嘻！）。
雍不拉康http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5403117
桑耶寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5403159
昌珠寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5404833
行程中沒有的「西藏博物館」因為封路取消江孜行程導遊所增加的景點。西藏地形是女魔仰臥之形的傳說，導遊在車上的解說聽的是一知半解的，博物館內的有著這麼一張畫，在Google一下就瞭解了。西藏传说中有两个重要的罗刹女，一个是同西藏人的起源有着密切关系的岩罗刹，它后来与观音菩萨点化的猕猴相恋结合，繁衍出数百万藏族男女，成为西藏人始祖母，受到人们的东道和景仰。另一个就是养育了西藏人民的罗刹女魔，成为哺育西藏人成长壮大的大地母亲。这两种罗刹女在形象上都是丑恶的魔类，似是而非在心灵上却是人们亲近和崇拜的偶然。所以画师在构思这幅《西藏镇魔图》的时候是颇费匠心的，既要表达魔女的形态，又要迎合人们崇奉的心理状况。
西藏地形是女魔仰臥之形的傳說
為何會扯到這兒呢？跟「前藏」「後藏」有關。崗巴拉山為界，山的以東為「前藏」以西為「後藏」。紮什倫布寺位於後藏首府日喀則城西，全寺有牆垣圍繞，據導遊說牆垣外的許多店家也是屬寺廟經營（想到的是又一個企業化經營，資本主義的神力，也如鄧小平同志所說發展才是硬道理......），牆垣內彷如進入一個城鎮般，巷弄錯落有致，有佛殿、經堂、祀殿。前方的憎舍為二層或三層的平頂樓房，白牆黑頂邊，絳紅袍的憎人來去間，頗有一股脫俗的氣息。透過長鏡頭捕捉到小喇嘛手持拖把笑嘻嘻的，左上方有一位年長些嚴肅的雙手挽在背後，應該是監工，水槽上可見碗盤......離開小喇嘛的視線鏡頭的左上方有一大片白牆，正是曬佛節懸掛佛像的地方，不難想像那時我所站之地人山人海的盛況......
紮什倫布寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5404836
江孜去不了，回到拉薩繼續行程。回到拉薩鍾大哥身體不適入院治療，我們有些小小的不安，行程繼續中～
哲蚌寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5404911
羅布林卡http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5404929
色拉寺http://jkliu1963.pixnet.net/album/set/5404938
哲蚌寺，不惶多讓擁有141個莊園540多個牧場，解放前有超過萬人的僧眾，是藏傳佛教最大的寺廟（數字是來自行程表中介紹的）。真的不愧是最大的寺廟，進入寺區後還要開車繼續蜿蜒而上，若能俯瞰（無人載具照像）應該更能體會，白色建築群依山鋪滿好似米堆，哲蚌藏語意為「米聚」就可想像了。轉過了長巷的轉經輪（不知道有多少個），見一喇嘛陪著一位長者慢慢的走（不知道是否寺中對長者的特殊服務），曬佛節是哲蚌寺的大事，在電視節目中曾經看過，導遊的形容是大半夜就要從寺外的管制區開始步行數小時才可進入。寺中僧人應該不少，有在巷弄間走動的、有鋸材勞動的、有正在接受考試的......一間間的白牆院落，走在其間猶如清宮劇中冬天下著雪的落寞感；羅布林卡，達賴喇嘛的夏宮，俗稱拉薩的頤和園，不知道此評價在雪域之地是......倒是喇嘛背著手，腳踏二塊步氣定神閒的來回於地板的動作引起我的好奇（導遊說上油保護地板啦！）；辯經是藏傳佛教的特色，雖聽不懂但能感受一下氣氛真是不枉此行，色拉寺的僧人每天一回的辯經活動當然是不能錯過的。由於時間上有些趕，導遊很客氣的問我「可以走了嗎？」我回「好」，其實心理還真有些不捨，才剛按完快門想說席地坐下好好的感受一下的，這......好了，不要執著趕快跟上隊伍，措欽大殿內的《甘珠爾》也是不可錯過的（甘珠爾就是經書，全用金汁抄寫的，我們當然看不到，只能路過乾過癮一下）。
雪域的寺廟承載著西藏歷史，猶如紫禁城有述說不完的宮廷事蹟或故事。同樣的寺廟換作庶民卻是信仰的中心單純而神聖，每個人都可以去尋找一個屬於自己的中心，找到了嗎？一趟神聖的寺廟之旅，魯鈍的我依然還是我......哈哈哈！
離開拉薩的前一晚，全團都參加了自費觀賞的《文成公主》藏文化大型史詩劇。話說公元七世紀，松贊干布迎娶尼泊爾赤尊公主及唐朝文成公主。二位公主也分別帶了釋迦牟尼8歲及12歲的等身像入藏，松贊干布缽依佛教，先後修了大昭寺、小昭寺及布達拉宮。劇中文成公主進藏到達青藏邊界時，回望淚流感慨「到不了的地方叫遠方，回不去的地方叫故鄉。」令人動容。今日我們何其幸運的，到的了遠方也回的了故鄉，只是事忙心盲讓我們常忘了「遠方」也忽略了「故鄉」～
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